住在雪梨市中心的公寓，我們的生活簡單，旅遊、用餐、購物。除了市區觀光，我們也利用opal卡搭乘公車、火車、渡輪到幾處市郊旅遊，有點像是到陽明山踏青或到淡水看海的感覺。 首先搭乘街對面公車到市郊Bondi Junction的公車總站（雪梨市民通勤多搭公車，所以規模之大，嘆為觀止）換車，到達赫赫有名的Bondi Beach，雖然白沙細緻，但畢竟人為景觀太多。再按照兒子建議從Bondi Beach一路沿著海岸缐、穿過幾個沙灘、岩灘社區，大約花1.5小時走到Coogee小鎮，才領略到陽光下海岸曲折海水藍得耀眼，各處沙灘小鎮也別有風情，我們走累了，找間cafe吃早午餐，或許氣氛悠閒，看看經過的遊客，竟然覺得比雪梨市區餐食更勝一籌。 回市區卻吃了苦頭，我們在Bondi Junction公車總站找R stand,但遍尋不著，圖片上似乎是H Stand的外面，又冒險跑出車站，穿過公車出入的通道到對面，還是毫無蹤跡，最後尋問其他乘客，才知是地下一層。自助行永遠是跌跌撞撞，不過我們老糊塗，站牌怎麼可能設在如此危險的地方！想來也真夠懊惱！我們旅遊一向千山我獨行，給自己找麻煩，切記跟隨大眾，落單事少做。 搭乘公車到Birkenhead的暢貨中心也很容易，只是下車後我們追隨Google Maps繞了遠路，如果跟隨當地人可省不少功夫，旅行中少不了Google Maps，但有時訊號不夠強，谷歌也只有凸槌。𣈱貨中心規模不算大，但是仔細尋找，仍然會有收穫，待了大半天，拎著滿載的新行李箱，心滿意足回市區公寓。 最後搭火車到雪梨北部市郊，從Lavender Bay一路走到Milsons Point，可以眺望歌劇院及大橋，並漫步至 Luna Park遊樂園，滿是扶老攜幼的親子遊；午餐之後搭渡輪回到Circular Quay。這幾段路程還是沿海灣走，冬陽下的海水仍然藍得耀眼，碧草如茵，處處可見根如板狀的大榕樹及高聳的棕櫚，雪梨還是相當綠化的城市。 總結而言，雪梨是個適宜自由行的都市，人們友善，雖然沿習英國傳統，但比英國人愛搭訕說笑、平易近人。幾次找路徬徨時，都有人主動幫忙，譲旅人安心。 我們看到人群最多的地方，一是早上出門時，黑色冬衣的上班族排隊買咖啡，一是傍晚回公寓時，附近的pub人滿為患，笑閙喧天！我們在旅遊中觀察他們的潛規則，在雪梨這樣各色人種群聚的都會區，很快就能能擺脫異鄉人的感覺，悠悠自在享受旅遊之樂！ 其實不只是雪梨，澳洲各大城市都很適宜自己趴趴走，尤其除雪梨外，其他城市為鼓勵觀光，都提供免費環城公車，可達市內重要景點，布里斯班甚至有免費渡輪，我們走累了就上公車、渡輪休息看景。 如果厭倦了旅行團的走馬看花，可試試澳洲城市的定點旅遊，租間市區公寓，隨處走走看看，累了就回去休息；自己打點三餐，吃多吃少自己了斷。逛超市尤其有趣，熟悉當地的飲食文化，這樣比較有機會接觸當地人，一步一腳印，自己觀察的遠比導遊解說得更深刻真實。 後記： 在達爾文及雪梨叫計程車到機場，都出現別的司機來搶客的情況，我們一時不察，上了車才發現，對原車行雖然抱歉也無能為力，相信uber的出現確實讓計程車業競爭激烈，已經殺紅眼了。 這次發現North Sydney車站又開了一間鼎泰豐，據我們所知雪梨已有三間，昨晚好奇跑到中國城附近的連鎖店，生意鼎盛，我們用平板點菜，選完一樣還可客製化作數量增減，加不加蛋等，服務人員態度親切超有效率，食物品質和國內不相上下， 難怪當地人也趨之若鶩，讓我們與有榮焉！ Hits: 11

澳洲行結束前，飛到雪梨停留幾天，重新經驗這有趣城市；當然大肆採購也是原因之一。 據說雪梨名列世界最宜居住十大城市，也是最適合旅遊五大城市，每年有三百萬觀光客拜訪。除氣候終年溫合、食物受亞洲影響，種類變化多端、附近有藍山及邦代海灘美景、杭特葡萄莊園、咖啡濃郁香醇（因受希臘及義大利移民影響）、造型奇特的歌劇院、世界聞名的跨海大橋、藝廊博物館林立等，雪梨港是世界公認最好的天然港灣之一，遊輪、遊船、遊艇進出繁忙，一片榮景，雪梨是個充滿活力的年輕城市。 我們依例租住CBD(central business district)的公寓，客廳、飯廳、廚房一應俱全，比起旅館房，空間大許多，好似換個地方過居家日子。走路到市政廰及維多尼亞女王大廈，還有溫亞車站的超市都五分鐘不到，溫亞車站前公車林立，我們在超市買opal卡（卡不用錢，只需加值），即可搭車到Birkenhead outlet血拼及到邦代海灘旅遊，真是方便極了。 我們在市區內的活動有三： 一是從住宿公寓，一路步行經市政㕔、維多利亞女王大廈、海德公園、city domain(市區綠地）、植物圓、然後沿著海濱走向歌劇院及雪梨大橋，在Circular Quay內的Guylian Belgium Chocolate Cafe內享用咖啡及現烤蘋果派，再走到the Rocks區域，欣賞二百年前被押解至此英國犯人的居所，這是我和方顕鄭重推薦的city walk，藍天白雲、煦煦冬陽下，賞不完的美景！ 一是從公寓通過空橋走到達令港（Darling Harbour），2000年雪梨奧運的舉辦地。美食餐廳、購物中心、動物園、遊樂館等等遊樂景點全都集中在此處，當然海上旅遊不可少。我們去時華燈初上，雪梨變成放電城市；商店招牌、路燈、車燈、船燈、大樓燈，房間燈全亮成一氣，讓我想起黃浦江的外灘，不過雪梨港畢竟幅員廣大些，燈光煊耀還是比較內歛，但沆瀣一氣都是現代大都會！城市雖然美好，公共交通設施便利，工作機會多，但是空間狹小，到處看到衝天的公寓大樓，也難怪仍有不少人想逃離雪梨，搬到步調更安逸的市鎮，享有更舒適的住宅環境及生活方式。 最後也是最密集的活動：維多利亞女王大廈血拼，這座位於市中心的19世紀歷史建築是雪梨的重要地標。羅馬復興式建築非常典雅，幾乎佔據一整個街區。有超過 180 間雪梨頂尖時裝店、珠寶首飾店及家居用品店，長廊則另闢為咖啡簡餐區。雖然建築精美還有許多雕塑，但我們有興趣的是地下室的暢貨中心，廚房及家居用品種類繁多，許多是知名品牌，我常邊看新玩意邊學新東西，尤其價格是市價一半或更低，讓人太開殺戒，買得欲罷不能！這地方永遠是我遊覽雪梨的首選。 至於雪梨市郊的旅遊則待明日揭曉。 Hits: 21

Posted by Cynthia Yu on Monday, 1 July 2019   昨天早上從公寓走路去市區內的鱷魚主題公園，然後晚上搭船遊達爾文港看日落及煙火。 我們依慣例買senior/concession票(65歲以上，從沒要求看證件，約是八折左右）進入鱷魚灣，看到全世界最大型的鱷魚，同時還有70 種北領地的爬蟲類。 重頭戲是餵食鹹水鱷，從釣鱷魚台上垂吊一條繩子，解說員一邊解說，一邊用釣餌引誘鱷魚伸出頭來，展示它們捕食的技巧。水箱中還有一對年輕男女待在透明圓柱內，他們看得鐵定更清楚，但是萬一柱桶破裂，下場也很悽慘。看到一群小孩排隊抱鱷魚寶寶（嘴被固定），方顕隨手照了張相片，沒想到後來那位媽媽到處尋找我們，想要她女兒和鱷魚寶寶的合照；原來抱不要錢，照相留念要錢，方顕偷拍的相片可省一筆錢。 還有一座容量 200,000 公升、兩層樓高的淡水水槽，水槽設計模仿一般北領地的河流生態，飼育超過 15 種以上的魚種，包括著名的barramundi 當地尖吻鱸（最大可長到60公斤），我們在達爾文用餐常吃到這種魚，肉質不錯。 到超市選了root beet salad及chickpea salad 作午餐，裏面有綠色蔬菜、甜菜、鷹嘴豆、起司等，營養健康，食量大者可加幾片麵包。下午四點就歩行前往Stokes Hill Wharf，跟剛到時清晨的景象大不相同，好些人在海水池內游泳，岸邊草地上有人演奏音樂，周邊有海景的餐廳高朋滿座，充滿度假休閒的氣氛。達爾文乾季時千篇一律藍天白雲，天候因素完全不必考慮，這也是吸引觀光客的地方。 我們漫步到三號碼頭，已經聚集一堆人準備登船，我們被分配到窗邊的座位，自助式的用餐，不過為疏散食物區的人潮擁擠，第一輪是由服務生依序到各桌通知取食，沒被通知就乖乖在座位等候，前次星光晚餐取食烤肉也是一樣。我認為建立完善制度還是很重要，用制度來建立人民守秩序的觀念，日久天長，習慣成自然，就比較不會有脫序的行為。 看到海上美麗的日落，紅霞輝映在雲層上，但是食物普普，我相信自己煮的明蝦不但剔沙乾淨更要好吃一些，甜點還不錯，但是任何飲料包括咖啡茶都須自費。 由於1978年7月1日是北領地准予有自己政府的日子，以後每年都大肆慶祝。昨天恭逢其盛，一路上看到岸邊許多人放鞭炮，以為不過如此，到八點半船停了，煙火秀正式上場，當然比不上101的變化多端，不過在一無屏障的星空，能夠看到長達二十分鐘多彩炫麗的煙火，還是值了，難怪整條船上満座。 我們這回火車縱貫澳洲及達爾文的旅程就在熱鬧的煙火中結束，接下來就要飛塔斯馬尼亞荷巴特過家居生活了。 Hits:Read More…

昨天是比較輕鬆的一天，就在達爾文市區幌。 我們在麥當勞吃完早餐，即搭4號公車去rapid creek看周六、周日的跳蚤市場，是達爾文最古老的市場，但比其他城市規劃還小些，都是吃食、手工藝品、衣物及農產品。因為地緣關係，有許多亞洲食品，許多人專程來吃早午餐，有個攤子內還有肚皮舞表演，非常熱鬧。以前逛市集，最喜歡尋找Wedgewood的古董，可惜澳洲沒有纽西蘭風行，空手而返。 由於達爾文買公車票可有效三小時，就又搭車到達爾文市另一個區域Casurina （市內三個區域分別是Darwin、Casurina、and Palmerston，中間就是樹林），上回去這mall覺得很大，匆忙處理手機sim卞之事，沒來得及逛，但是昨天走一圈也沒看到什麼新奇有趣的。 然後決定搭10號公車去Museum and Art Gallery of North Territory，由於沒事先看好公車時刻表，上車之後討論哪站下車，前座的人聽到我們的對話，告訴我們這號公車不到，得走一小段，我們遂決定先回公寓休息，但沒兩下，她又轉回頭，叫我們立刻下車，幾分鐘之後4號公車來可直接到。旅行就是靠陌生人好心相助，同時等公車也是和人聊天分享資訊的好時機，我們碰到幾位原住民還有從雪梨來的印度女孩，聊得都欲罷不能。 博物館內館藏豐富，包括原住民岩石藝術、化石、自然科學及航海歷史，少不了原住民繪畫的介紹、還有許多當代人利用傳統藝術的畫作，還展示有當地的鳥類、貝類、當然少不了鱷魚，巨型綽號叫Sweet Heart的鱷魚確實讓人震驚，不過據說它生前並沒有傷害人類，因為攻擊鋁製小船而被捕，它把引擎聲當作另一隻鱷魚，要來進駐它的領土，當時還在全球新聞報導，難怪這幾天旅遊老聽導遊把大型鱷魚叫作Sweet Heart。 看完博物館及藝廊，就在館內有海景的cafe用午餐，邊喝啤酒邊等餐食，真是慢！我們入境隨俗，調整心態，慢慢欣賞海景、慢慢閒聊，今天是周日啊！ 再搭公車回公寓，發現搭乘公車比hop on and off（一天35元）便宜太多，公車買一次票管三小時，買兩、三次就夠一天搭乘，要不了10元，不過要用Google Maps追蹤，以免下錯站就辛苦了！ 今天的活動好像是換一個旅遊地過日子，輕鬆閒逸，參加一日旅遊團早出晚歸，緊張的行程得靠這様的日子調劑，雖然少看了一些東西，但是實際的收穫卻很難衡量的。 Hits: 14

昨天到著名的Kakado國家公園遊玩，主要是欣賞原住民的rock painting，當然還有鱷魚。 說起澳洲原住民，實在情傷，他們是世界上現存最古老的民族之一，英國殖民前，原住民在這塊土地上生存了數萬年，並且創造了輝煌的文明。由於地理環境的隔絕，澳洲原住民的生活習俗和文化藝術至今仍然保存了濃厚的原始色彩。 但是在英國及歐洲移民陸續抵達之後，他們被迫害、屠殺，甚至逐出他們原來居住的土地。二○○二年的澳洲電影《孩子要回家》，即是描述1930年的白澳政策，將原住民小孩送到1500公里外，接受白人的教養，甚至強迫他們和白人通婚，企圖白化他們。以致原來擁有澳洲大陸的族群，如今卻只佔全澳兩千萬人口的百分之二。 讓人感慨的是，如今在北領地旅遊，許多行程都含括了原住民獨特的文化藝術，現今的澳洲以此大賺旅遊外匯，人世滄桑，莫此為甚。Kakado公園就是最好的例子。 公園佔地兩萬平方公里，導遊介紹澳洲大陸的原住民，一直到一九六七年全國公民投票之後，才正式被澳洲政府承認為澳洲公民，開始為他們應有的土地權益奔走，但是即使通過法案，對於教育程度低而且不諳世故的原住民而言，要收集足夠的證明資料來取得他們應有的土地權，簡直比登天還難。Kakado雖然成功了，但是附帶條件必須建為國家公園，園內開船解説等工作保留給原住民，還是不盡公平的交易。 早上六點不到，導遊即駕車到各旅館載客，我們最後上車時，只有一半座位有人，還感到驚喜；不料兩小時後到達鱷魚旅館又上了一批，二十人座擠得滿滿的，而且很不幸的是兩位大胖子必須擠進同一座，外面的人大半個屁股虛懸在外，到休息站時，導遊為幫他們解套，特別宣布座位非固定，15分鐘後他們仍然慢吞吞擠回同様座位，讓我回想起曾經參加台灣的旅行團全團瘋狂搶座位的盛況，而唏噓不已。由於我和方顕各據舒服的單人座，看了實在不忍，因而自願讓出座位，他們有些驚訝，但欣然接受了，導遊也很開心難題解決。我相信自己的善意引發了一連串正面回應，我們在登岩欣賞原住民繪畫藝術時，由於攀岩下岩吃力，坐在我們後面的先生就一直留守我們身旁，不時伸出援手並注意我們安全，最後我讚美他是一個好心人/見義勇為的人（Samaritan)，他微笑回應「任何人都應有機會欣賞這些美麗的藝術。」 我忍不住想到，近百年前的白澳政策和現今澳洲人的和善禮譲，真是不可同日而語，是國家機器的橫行霸道？還是人類社會愈來愈文明？台灣人可能要親身體驗這樣的文化差異，才能逐漸改變，讓大家互相禮譲社會和諧。 昨天的旅遊包括山壁上的 Ubirr Ancient Rock Art Gallery ，大量的岩畫藝術集中於此，有些畫甚至有二萬年之久，是最早的歷史文物之一。這些畫記録了原著民過去幾千年的生活，並顕示出人類和大地及文化遺產的親密關係。我們看到描繪動物及早期和歐洲人接觸的繪畫，導遊會把曾聴過對畫的解析講給我們聽，因為必須要啓蒙受訓多年才有資格自己解析。 接下來在Nadad Lookout看360度的壯麗景觀，雖然攀爬辛苦，但登高看遠還是值得。 中午導遊帶我們到一處有長桌的地方，他擺好烤鷄、綠葉及洋芋沙拉、還有古斯米料理等，我們可以入坐用刀叉進餐，餐後各自清洗餐具，井然有序。 飯後到East Alligator River （應該是Crocodile，但錯誤多年，大家都習慣了）去做 Guluyambi Cultural Cruise，就是搭船遊河，看鱷魚及岩石藝術，講解的原住民聲量小又不肯用麥克風，不過他示範丟矛捕魚的技術硬是要得，他們從小就開始學習，也和鱷魚和平相處。 三點鐘，導遊開車把我們一一送回旅館，他這天非常辛苦，開長程車、幫我們準備午餐兼上、下午點心，我們遊船回來他已切好西瓜洗好葡萄。據說他有兩份工作，每周幾天採礦幾天導遊，這樣才能過得好些。看來世界各地人們都得辛苦工作以求溫飽。 回到旅館已經累癱了，倉促晚餐清理就入睡了。 Hits: 9

抒寫昨天旅遊前，先大略介紹一下北領地這區域吧！ 北領地（Northern Territory)位於澳洲北部，面積一百五十萬平方公里，總人口二十萬，约五分之一為原住民。首府達爾文是地理位置佳的優良港口，也是澳洲北部的補給及船運中心，人口有十一萬。 這地區自然生態保護得很好。1942年遭日本猛烈轟炸，後經大规模重建，投入巨額經費後使得此地的經濟形態進入嶄新階段，達爾文成為澳洲第16大城市。 由於地廣人稀，又屬炎熱地區，因此經濟以礦業、畜牧業、旅遊業等為主。澳洲人熱衷到北領地旅遊，因為特殊的熱帶風情，尤其在寒冬時飛到三十度艶陽高照的地方，確實有無窮吸引力；不過北領地的原住民文化及特殊的鱷魚場景也推波助瀾不少。 我們的第一個行程Corroboree Billabong Wetlands Cruises即是以在滿沼澤荷花中出沒的鱷魚為主場。 早上九點導遊即開車到各旅館載客，一邊介紹達爾文的歷史及現況，強調可遊玩用餐之處，讓我驚訝的是雨季monsoon對此地的影響，九月雨季前，萬物枯槁，氣壓低得受不了，衣服很快就濕透，大家都在期盼雨下下來，雨季開始，環境完全改觀，到處都是水，我們行駛的公路也會淹沒在一、兩公尺高的水裏，萬物都復活了，綠意盎然，人們飛車趕去沼澤濕地，捕捉探頭出來的各種生物，好生動的畫面。 我們一路經過不同地貌：80%都是桉樹（尤加利樹）及高草形成的Savanna woodlands、偶爾出現monsoon Vine forests、鳥類棲息的紅樹林mangroves、還有因雨季影響鱷魚出沒的冲積平原flood plains及沼澤billabong。 先到達Fogg Dam Nature Reserve，導遊介紹了當地鳥類、植物、及其他野地生物，看到捕鱷魚的鐵籠。然後到Window on the wetland遊客中心逛逛看看影片，最後重頭戲上場，乘船二個半小時在四周長滿荷花的沼澤中賞景、了解野生動植物，風景如畫，涼風徐來; 期間導遊還提供豐富的沙拉、冷肉及麵包當午餐，所有解說、划船、張羅午餐全是他負責。他還描述鱷魚已存在二億年，全世界有二十種，澳洲的兩種是淡水鱷(澳洲才有）及鹹水鱷（estuanne crocodile)，鹹水鱷會誤導以為只存於鹹水。他們基因裏的攻擊特性，不是苦追獵物而是乘其不備的機靈快速，甚至能夠觀察學習，大家都心生恐懼，突然有隻原來在安靜曬太陽的鱷魚，突然跳起，似乎要向我們衝過來，大家都大驚失色大叫出聲！ 這場景充滿戲劇張力。 下午五點旅程結束，再依序把我們送回旅館，結束一天愉快的行程。方顕和我如果不參加旅行團，就會報名這類的當地旅遊（華人聚居地區也有華人帶團出遊）。比起國內旅行團多走馬看花，這樣的旅遊比較深入細緻，同時還可以和各地來的遊客閒聊增廣見聞。多參加幾次熟悉後，愈能放鬆享受，也是很不錯的旅遊方式！ Hits: 10

昨天傍晚下飛機，回到在達爾文租住的公寓，工作人員已下班，電郵中給了相關資訊，我們在入口處找到紅盒子，輸入密碼取得鑰匙，即可入住。 收撿好行李，即步行來到最熱閙的Smith Street，找間越南館吃pho(牛肉湯河粉），口味還道地。餐廳出來，斜角酒吧喧鬧，好像是lady’s night。澳、紐人喜歡喝酒，常常喝個半飽才入座用餐，酒過三巡，情緒高昂，恁誰都是哥兒們了，我們在汗列車上對這點有深刻體認。飯後去超市採買，摸回公寓倒頭大睡。 上回倉促過境，覺得達爾文是個步調較慢的叢林城市，這回可得仔細觀察，還它個公道。 吃完早餐，將換洗衣物放入洗衣機後出門，我們原想去海邊看日出，一出公寓發現太遲了，遂憑直覺走，一路到達市政廳、公車總站、市民公園，發現上回有叢林感覺，因為城內到處是成排衝天的椰子樹，和其他澳洲城市景觀大不相同，其實城市內別有洞天。 走著走著，忽然看到Darwin Water Front標示，走過一長條空橋，有座透明電梯，下到ground floor，打開門，竟然到了當地最熱閙休閒的親水區；海邊築堤圍成瀉湖，還有人工造浪區，大型滑梯等戲水裝置，再往外走就是停船的碼頭，怪不得我曾讀到達爾文北面是帝汶海，市區位於低矮的斷崖上，俯瞰壯麗的海港。我們誤打誤撞，一大早已完成大半市區導覧。 接下來辦正事，找遊客中心，為未來幾天的行程做安排。一路上發現市中心新穎的高樓林立，很少看到歷史建築，據說1942年二戰期間，日本轟炸完珍珠港後，將目標放在達爾文市，使用的砲彈甚至多於珍珠港事件，是澳洲遭受外國襲擊規模最大的一次。 遊客中心人滿為患，我們和工作人員商量半天，預購了兩個國家公園及「達爾文落日」可順便看煙火，總計三個tours，她還建議我們保留周日去跳蚤市場。這些行程如果自己開車前往，費用低廉許多，但我們太老了，可以多縱容放鬆自己。 在市區的馬來快餐店解決午餐後，就回去休息。因為達爾文是澳州唯一的熱帶城市，全年高溫只有雨季旱季，艶陽下炙熱乾旱難耐，但一到樹蔭下就很舒服。 下午三點多，我們才敢出門，想一路行軍到植物園。又看到成群結隊的原住民，不是聚在超市門口，而是坐在路旁樹林中，天乾地熱，他們也不得不避暑。黑到發亮的皮膚，眼窩很深，額頭突出，許多人一年四季不穿鞋，總讓人覺得悽苦，不屬於這個社會；但是這片士地原本就是他們的，白澳人編寫歷史，起自1770年庫克船長為英國開疆闢土，1788年把英國囚犯自雪梨港運送進澳洲；其實五萬年前，原住民就已經存在。殖民者入侵之後，他們反而被邊緣化，以往的生活習慣也發生劇變；雖然在城市遊走，但他們的心靈還是在叢林中，變成無根飄零的人！ 我們走過市郊的住宅區，看到高爾夫球場、公墓，練習板球的人，出來散步的老夫婦，我們融進社區，變成他們的一員，最後進入植物園納涼，可惜許多地方在整修，破壞了景觀。 回公寓路上順道去採買晚餐食材，本想煎牛排，但是忘記買紅酒，暫以烤魚排權充，十五分鐘開動，結束了興奮刺激的一天。 Hits: 10

昨天在阿德萊德結束汗列車之旅，因為是舊地重遊，因此熟門熟路找到以前租住的 iStay prescient， 也是serviced apartment，客、餐廳及廚房、陽台和達爾文不無二致，只不過一間臥室。立即開動洗衣機，將過去幾日的髒衣物清洗，又煮水泡茶 ，好像回到家一樣。整理妥當，摸到附近的中國城吃潮式飲茶，祭華人肚子的五臟廟。再到附近超市Coles買好必需的水果物品送回公寓，即開始憑記憶往市中心探索。 阿德萊德市區不大，我們歩行一路經過King William Street 及植物園，到達阿德萊德慶典中心及會議中心，看人們在River Torrens裏划船，在河岸騎腳踏車或快走，最後再抄捷徑回公寓休息。 阿德萊德於1836年建城，城市空間規劃非常好，而且綠意盎然，城外圍著一大圈綠地，市內還有五個公園。市內一條免費電車及三路免費公車，讓遊客在市區趴趴走，澳洲政府拓展觀光用心良苦，我們看到達爾文機場的班機資訊都出現中文了（不過是簡體字）。 這幾年在澳洲大城市旅遊，充分利用他們的公共交通系統，在市區幌蕩，布里斯本甚至連穿越市中心布里斯本河流的渡輪都免費；住宿則上網搜尋地理位置優越的serviced apartment，然後在超市買半成品回來加工用餐，如果附近風景名勝不易前往，則參加當地旅行團，這樣悠哉地玩，比旅行團來去匆匆，會有更多機會和當地人互動，深入了解文化，當然需時也較多，但如果這點不需考量，自己一步一腳印走過才刻骨銘心，而且更有興味多了。 例如我們上回在阿德萊德五天，買了兩天的one day pass（一天10.2元）去Penfolds酒廠、Glenelg海灘小鎮以及Hendorff德國小鎭三個景點，其餘時間就在市區的植物園、博物館、Randell Mall、河岸公園等景點瞎逛，累了就回住處泡泡spa，好像換個城市過日子。 這次搭乘汗列車重回阿德萊德，只是落腳打點一下，稍事休息一夜，即於今天中午搭機飛回達爾文，準備好好探討一下「北領地」區域，看看鱷魚的兇猛！ Hits: 18

昨天清晨醒來，窗外一片綠油油，有時茵茵草原，有時山陵起伏，人煙活動的痕跡也愈來愈多，最後進入澳洲最南端阿德萊德的市郊，藍天白雲下，整齊的房舍花園草地，憶起Coober Pedy的市區，恍如隔世！ 整完行李吃最後的早餐，good things always come to an end，旅客依序下車，搭乘接駁巴士，分道揚鑣，結束了這趟精彩的汗列車之旅。 意猶未盡，我還有些感想。汗列車從1878年開始經營，2014年全程貫穿澳洲，我們行經三千公里穿越「北領地」及「南澳洲」，經歷了攝氏三十度高溫及零下一度的低溫，安排的行程很緊湊，搭小飛機、遊船、搭巴士看到沙漠、草原、河流、山脈、峽谷等地貌，由於乘客年齡殊異，每日活動都詳細描述並分列體力等級，讓遊客各取所需。列車上的餐食精緻且變化多端，據說可媲美五星級飯店，工作人員服務貼心週到，旅程歸來遞上熱毛巾，荒郊野外提供香檳，鋪床整理皆安排在我們用餐時，絲毫不會打擾我們的作息，實在無可挑剔。 和遊客互動也對他們的背景有些了解，全數來自英國、澳洲或紐西蘭，多為中產受薪階級，來自各行各業，例如銀行、旅行社、報社工作人員、大學教授、卡車司機、醫院助産士、建築房屋者，還有自營小牧場等。參加這套旅程，大家都抱著同樂的心情互相禮讓，對工作人員也極為配合，因此一團和氣，有種營造出來的歡樂氣氛。 我們來自不同國度又勢單力孤，但是只要滿臉笑容，見到人先寒喧兩句，聊天氣、問昨晚睡眠、討論旅程經驗，很容易相處愉快，我們除和同座用餐的遊客互動良好，有時走過lounge也會有些陌生人主動攀談詢問，由於背景經驗不同，和我們交流似乎更為有趣！ 我們多年旅居澳、紐的經驗是入境隨俗，觀察當地人的行為舉止，抓到要領不犯禁忌之後，就可隨心所欲行走自如，最重要的是充滿自信；曾經看過一個研究結果，種麥地區的人比較個人主義，種稻地區的人比較集體主義。澳紐是種麥地區，我感覺他們非常強調自信與自我掌控（美國人在這方面應該是第一名），公共場合裏鮮少面露驚惶不安情緒，隨時都擺出一副I’m in control的酷樣，只要不是社會禁忌，不妨害他人，什麼事都可以大方隨性做，不必在乎别人的眼光，因為和他們無關！ 至於什麼是禁忌呢？用餐時如果嘴裏有食物，可示意對方，等吞食後再開囗說話，因為露出滿口食物不太雅觀；食物最好先切成小塊再送進嘴裏；路上行走，多注意其他用路人，保持一定距離；下巴士或飛機前一定禮譲前面座位的人，諸如此類，只要符合這些與人互動的潛規則，其他的行為可以很隨性自我。 Hits: 27

昨天晨起梳洗之後，即去lounge寫遊記 ，結果看到絕美的日出，火紅太陽反射在波濤洶湧的雲層上，讓人目不暇給。然後被帶去用餐，一切井然有序，服務員滿臉笑容、親切有禮，仔細週到，還不時開個小玩笑，逗得大家開心。 當日行程為Explore Coober Pedy。我們的火車停靠在只有幾十人口的Manguri 站，下火車時溫度為十度以下，一整天烏雲蓋頂，太陽不露面，益是冷颼。我們親眼目睹類似月球表面一片荒蕪，但是卻在荒蕪中領略到一種純然靜寂的美，是我始料未及的。 我們行車首先經過沙漠裏綿延無盡的蛋白石礦區，挖掘的土石堆在洞口形成大小不等沙丘，成因是早期開礦失敗，回填土壤非自然形成，如重啓開挖，一不小心即坍塌，造成人員傷亡，所以政府規定不准回填。 這兒夏天酷暑到攝氏五十度以上，冬天嚴寒到零下，極為乾旱，導遊説最近饑渴求雨，一路上河床乾涸，大片荒地中看到一排樹，多是小溪流過，但如今完全不見蹤影。記得電影Australia裏，春雷乍響，萬物復甦，人們歡聲雷動的景況。 這樣嚴酷的環境不宜人居，但1915年發現豐富礦石後，庫伯佩地（源於澳洲原住民的語言，意指「洞里的白人」）小鎮開始快速發展，因為蛋白石不宜鑽探開採，必須用挖掘方式，吸引許多人移居這裏，以此為生（如今已轉向旅遊業發展），必須久居，因此有人想到將廢棄的礦洞改造成居室。這樣一來，獨一無二的地下城鎮就誕生了。 許多住屋完全建在地下，管子伸出地表通氣，雖然住家的牆壁和地面都是岩石，然而房間內部裝潢與一般住家無異，而且四季恆溫，維持在攝氏20-25度間；有些房舍則將廚房浴室等較濕地區建於地表，其他部分則向下開挖。會住在地下城的居民，還是想挖寶，住家四周最方便。挖到寶可一夕致富，就算挖不著也能增加居住面積，真是一舉兩得。 開礦所需自製炸藥，遂有人擁火藥自重閙事，因地下屋容易藏匿，有回警方執意清查人口，前一天警局就被炸了，所以這地區的人口數眾説紛紜，極盛時有六、七萬人口，如今大約二千人，小鎮學校只有32個學生，但是游泳池等設施一應俱全，學生要學好多種語言溝通，因為附近不但有來自各國的移民，原著民的方言就有四十種以上。 我們行車經過他們碎石土丘上的高爾夫球場，想起行車經過黃沙遍野，揮扞可能也不容易，果嶺上還是有一小片綠色代表；此外還有露天電影院及賽馬場等娛樂場所，即使在這樣地方，生活如常。只不過因為此地人喜歡喝酒鬧事，買酒數量設限，而且兩間賣家電腦連缐，有效地控制了治安問題。 我們還參觀了地下的東正教教堂，一位從希臘尋親移民至此數十年的老先生解說教堂歷史，因為當時塞爾維亞移民衆多，捐獻土地建造這 座教堂，由於初期開礦幾十年，他還帶領我們進入Umoons Opal Mine Museum 講解開礦過程、使用工具、如何辨別蛋白石品質等。 下午一點半，我們進入一處礦場改建的餐廳，聽完製作炸藥過程後即入座用餐，吃燒烤羊肉串及鷄肉串等，即使在這樣地方，仍然是前菜、沙拉、主菜、甜點、酒精飲料一樣不缺。 午餐後又在紅土黃土沙漠馳騁，景觀一致，偶爾有些突起山丘或人為活動的痕跡，例如風車等，終於看到有名的The Dingo Fence or Dog Fence.這些圍籬是在1880-1885年建造，目的是防止澳洲野狗去咬食牧場上的羊群，綿延5614公里，是世界上最大建物之一 ，只能說部分成功。 接著來到離庫伯佩地有33公里的Kanku-Breakaways Conservation Park，面積有15,000公頃，這幅員廣大區域原本是內陸海，當海水後退，海㡳浮現，造就了全然不同的平頂山及其他多樣的景觀，雖然仍以褐黃墨綠為主色，但深淺不一，無法計數其中的顏色，尤其日出日落時紅霞暉映在多彩沙石上，導遊說他常帶杯酒來欣賞這樣曠世美景（因此The Gahn也貼心地為我們準備了香檳及各式酒類），我非常相信他的說法，因為360度壯觀的全景即便沒有太陽的加持，那樣孤絕靜寂的美也夠震撼了。 最後導遊安排我們到一處地點，能夠如願以償照到The Gahn長達一公里的全身,再回到火車梳洗完，lounge已經擠滿了喝得興高采烈的遊客，行程即將結束，大家都想好好把握享受最後一餐晚宴。Read More…