瀘定到丹巴走瓦丹（S211）公路，沿著大渡河谷，穿過姑咱。大陸人穿山鑿道的功夫了得，全程29個隧道，一個接一個，大隧道中小隧道，古早沒有這些穿山隧道，真不知要花多少時間，如今雖有隧道，但碰到地震塌方必須管制，仍有塞車之苦，我們就被小卡了一陣，8:30出發，12:00才到丹巴境內的梭坡古堡，已達海拔1800米的高度。
梭坡古堡就是碉樓，建筑材料全都是石片和黄泥土，古代的建築技術和建造工具並不發達，羌族人在修建碉樓時，是不繪圖的，全靠工人的經驗和技術。如此建成的碉樓却十分堅固，已挺立幾百年甚至汶川地震的侵襲。碉樓的功能很多，大多與戰事相關，也用作家碉。梭坡古堡處數82座紅、黑、白高高聳立的碉樓分佈於山坡上，是極為特殊的景觀。
甲居藏寨被譽為中國最美的村寨，「甲居」意思逾百戶，這裏有120戶，藏寨從大金河谷層向上攀伸到卡帕瑪群峰腳下。像一位慈母敞開宽大温柔胸襟，憑任山寨安然躺在懷中。依著起伏的山勢迤邐連綿，𨀉立在高差近千米的山坡上，一幢幢藏式樓房融在山谷、溪流、雪峰裏，極富層次，恬靜優美如詩如畫。
我們從三號觀景台走到一號觀景台，近距離觀察他們的房舍及生活環境，確實讓人嚮往，但崎嶇的山路出入不便怎麼生活呢？導遊説他們自種蔬果養家禽，能夠自己自足，一年都不下山也沒關係，真是桃花源的生活了。
附記作記錄：因為到了丹巴就正式進入藏族社會，路上導遊講起了和藏族有關的習俗，尤其佛教是全民宗教，藏族社會是政教合一的，因此前藏達賴和後藏班禪就扮演很重要的角色，十一世的班禪還年輕不大為世人知悉，但十四世的達賴已經八十多歳，我印象中是很受人們愛戴的，多年前曾致力西藏獨立，結果間接導致成立16年的西康省（浙江省五倍大）消失了，西康東部劃歸四川，西部給西藏，有些部分劃分到甘肅，用這樣方式消減藏人的勢力，我們此行遊經景點多屬原來的西康省，現已是四川一部分。我們在藏區活動仍然可以感受不平常的氣息（往八美鎭車上有臨檢，塔功寺下午三點鎮暴警察出巡）。
導遊還提到藏人粗略可分成從事遊牧的安多族，多分佈在阿珼、安多、紅原及雅江等地。至於丹巴縣內則是以農耕業為生的嘉絨族。
介紹中也提及汶川地震，通丹巴的路缐受阻，修復之後這些才開通，她是羌族人來自羌人聚居的縣市，地震時有些萬人的村落一夕之間全毀，無人存活，不過十年之後已多半修復，而且還修得更好，因為全新的規劃更符現代化需求，這倒是觀察災難事件的另一個角度。
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