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02Jun/19

6/1/2019

行程即將結束,今早閒閒十點動身,但是塞拉耶佛隧道的悲慘讓人鼻酸,塞拉耶佛的古城則讓人情傷。 塞拉耶佛是波士尼亞與赫塞哥維納首都,面積142平方公里,是座多元異域的城市,天主教堂、傳統西方建築、土耳其城堡、淸真寺、泉水路、石板街是常見景觀。 塞拉耶佛隧道於1992年至1995年期間修建,也稱為「生命隧道」「希望隧道」或 「救援隧道」。當時塞爾維亞用大礮槍彈等重武器將塞耶維佛圍城長達四年多,波士尼亞軍隊因此修建燧道,連結北約控制塞軍不能攻擊的機場與市區,用簡單的工具從兩頭開挖,費時四個月,挖建長達800公尺的地底燧道,我們在歷史影片中看到燧道寬1公尺、高只有1.6公尺,魁拔的波次尼亞人彎腰低頭一趟趟背負重物,補給城市食物醫療等需求,使得食品、軍用物資和人道主義援助得以進入塞拉耶佛,因為這個地道讓當地人有了希望,看見光芒所以取名為「希望隧道」。 但是長達四年的圍城,雖然官方傷亡數字只有11451人,但是圍城禁運1425天(是人類戰爭史上最長的圍城戰),不曉得多少人因食物缺乏餓死、或嚴冬無法取暖而凍死?更毋庸說藥物醫療缺乏而病死,如今波赫境內地雷仍未清乾淨,不時還有無辜人民受害。想到同為地球居民的難民,慘不忍暏待遇,真是心情沈重,久久難於平復。如今入囗處及出口處均被改建成博物館,讓世人憑弔警惕。 我也想到台灣的處境,西方國家製造高科技武器賣給較落後的國家,讓他們互相塗炭生靈,最後再以和平使者身份來斡旋,如果各國政治人物沒有智慧,造成社會動亂,受害的永遠是平凡的老百姓! 古城有處地上畫缐並立牌明示,一邊深受奧匈帝國影響的天主教区,一邊是鄂圖帝國影響的伊斯蘭區,還有古早的猶太人區現已沒落,多元宗教文化,最後變成互相傾軋廝殺,巴爾幹半島戰爭不斷就是最好的例子。 奧儲裴迪南命喪的拉丁橋畔,奧匈帝國王儲斐迪南大公,1914年被塞爾維亞人槍殺,奧匈帝國因此對塞爾維亞宣戰,因此事件爆發第一次世界大戰。拉丁橋的橋頭,如今設了紀念碑及博物館。1992-1996年塞拉耶佛圍城四年,如今市內外到處可見插滿白色十字架或伊斯蘭墓碑的墳場,還有塞拉耶佛的玫瑰,標記內戰時出門即被砲彈轟炸、鮮血淋漓,在戰爭的血泊中,開出的和平玫瑰。 歷經百年戰亂,如今天主教、猶大教及伊斯蘭教在這兒和平共處,塞拉耶佛因此被稱為「歐洲的耶路撒冷」,在最熱鬧的大街,大清真寺和仿巴黎聖母院的天主教聖心堂遙遙相對。 我們還費時參觀原來的市政廳,後改建圖書館,現又改為市政廳,是宗教民族融合的產物,室內的的幾何圖形很有凊真寺的 fue,但建築式樣偏傳統西式,裏面記録了這城市古老的歷史,令人緬懷。 最後採購結束,晚上登機返台 ,但似乎還有許多未盡之言,但是缐上免費教室的計劃即將展開,且待有緣日再來回思反想。

02Jun/19

5/31/2019

5/31/2019 早上九點出門,我們在美麗的中世紀古城莫斯塔爾消磨了一上午,看似美麗的小鎮,背後卻有血腥悲愁的歷史故事。 莫斯塔爾(意為守橋人)位於波士尼亞與赫塞哥維納聯邦,鄰近克羅埃西亞著名的老城杜布尼克 。是赫塞哥維納地區的政治、經濟、文化中心,內雷特瓦河貫穿城中央將城劃分為二,穆斯林族和克羅埃西亞居民分居兩岸;土耳其人於1557年在莫斯塔爾谷地建造的美麗石橋Stari Most(海抜約五十公尺,長29公尺,呈拱形,做工細緻),將居住兩岸的穆斯林族和克羅埃西亞居民連繫起來,可是1993年因為波士尼亞公投決定獨立,波赫境內不同族裔隨即展開長達三年激烈內戰,橋被克羅埃西亞人炸毁,於2001年由世界銀行、教科文組織加上多國的協助,從河裡撈起原始的建材,其餘就地取材完成重建,橋的一端有幫助重建各國的國旗,包括英國、德國、義大利、荷蘭、土耳其等,2004年正式開放,2005年被列為世界遺產。 我們在莫斯塔爾先看到高聳天際的聖保羅天主堂,然後一路走向古橋,看到對岸的帕西納淸真寺,就像戰爭前信奉天主教的克羅埃西亞人與信奉伊斯藺教的波士尼亞人兩岸對望合睦相處,利用古橋互相來往,難以想像二十多年前的戰爭造成約20萬人死亡,200萬人淪為難民,留下慘痛的歷史傷痕。老橋旁邊有一顆石頭上寫著 DON’T FORGET ’93,世人都不應忘記。 值得慶幸的是曾經烽火連天的戰場如今遊客絡繹不絕,小鎮上充滿土耳其氛圍,販售各種商品的小販綿延不絕,我捨棄土耳其之家,花時間逛市集,認為售價頗公道,而且沒有我需要的商品,販售小姐還會仔細介紹我去他家選購。 最有趣的是當地男孩想博取女孩青睞,從高達二十多公尺的橋上花式跳水的英勇行為,如今有9位職業跳水者,如果群衆雲集賞金麥克,就會一躍而下,跳進翠綠恆溫十度的湖水裏,我們有幸不必久候不花一文也從對岸看到精彩演出。 午餐之前在當地最大有400公頃的Tomanca葡萄園酒莊品酒,價格低廉但非常滑潤,解説員認為他們近年才開始發展,雖然品質不錯但未及參與國際社會鑑定,她曾在大陸居住三年,深知這様的酒在當地價格不裴。 晚餐後在附近旅館散歩,四周空曠頗有森林公園的感覺,附近建物多屬四、五星級旅館,走得閒散舒適不見人煙,卻有位小女孩衣著尚可,穿著滑輪快速追趕我們,向我們乞討,沒想到回程又看到兩位年紀較大的男孩,也向我們伸手。在這豪華度假區,僅逢的幾個小孩都在行乞,想到克羅埃西亞獨立戰爭造成370億美元的損失,波赫戰爭又要付出多大代價?不但建物財物毀損亟須重建,貧窮造成小孩偏差的行為更是難以言喻的損失! https://www.facebook.com/cynthia.yu.520/videos/2243496422431571/?t=0

02Jun/19

5/30/2019

早餐後出發,半路換接駁小車到奧斯特洛修道院,一路山崖硝壁,祼露的岩石沒有植被多呈黑灰色,才明暸為何這國家名稱意譯為黑山。 塞爾維亞東正教的修道院,位於澤塔河河谷,距離波德戈里察40公里,隱蔽嵌建在深山岩石中,山路蜿蜒曲折,遠遠看到白色建築物,非常耀眼。建造者是17世紀塞爾維亞東正教主教奧斯特洛(1610 – 1671)。修道院上半部分的建築工作在1665年完成,用來供奉聖十字,下半部分供奉奧斯特洛遺體,1923年-1926年間大規模修復過。 我們去時沒有任何其他遊客,肅穆靜寂,山崖中的馬賽克壁畫雖然年代久遠,仍然讓人感受到虔誠信仰的力量,據說每年有百萬信徒不畏路途遙遠,從歐洲各地來此參拜,是巴爾幹半島參拜人數最多的修道院。 這次旅行看過幾所東正教教堂及修道院,明瞭為何只有壁畫沒有雕塑及院堂內不設座椅的原因,也明白了天主教的十字架是有耶稣苦相的,基督新教只是一個光秃秃的十字架。東正教的十字架在天主教的十字架基礎上,上邊過一個横,下邊則多一撇。 下山之後換回旅遊巴士到達出境口,匆匆二日遊畢蒙特內哥羅,入境波士尼亞與赫塞哥維納,原本要上廁所之處無水,有些尿急,旅行永遠有不確定性。 波士尼亞與赫塞哥維納是歐洲南部巴爾幹半島西部的多山國家,面積52萬平方公里,385萬人口,1990年代,南斯拉夫戰爭時期獨立。情況比其他國家更複雜,兩個政治實體:波赫聯邦(波士尼亞與赫塞哥維納)及塞族共和國,雙方以「波斯尼亞和赫塞哥維那聯邦和塞族共和國的邊界分隔線」為界。三個主要民族:穆斯林族、塞爾維亞族和克羅埃西亞族。三種宗教:伊斯蘭教、東正教、天主教。三種語言:波士尼亞語、克羅埃西亞語、塞爾維亞語。由於種族宗教複雜,國內爭戰比獨立戰更慘烈,甚至有種族滅絕的情況(將另文書寫)。官方幣制波赫馬克,但我們購物時歐元都行得通。 午餐在塞族共和國的景觀餐廳,然後到特雷比涅(波赫聯邦最南面的城鎮,波赫戰爭期間,城市受到塞爾維亞勢力的攻擊)的東正道修道院,屋頂為美麗的圓拱,遠觀似宮殿城堡,還可遠眺城市景觀,綠色山林環繞的修道院,安靜詳和,風景如畫,人間樂土,很難想像二十多年前的悲慘戰事。 然後到聖雅各教堂,由於曾有聖母顯靈事蹟,每年都有百萬人來此,是歐洲朝聖人數第三高的聖母顯靈教堂;小鎮因而繁榮發展,翻修重建教堂,我們到時正在舉辦彌撒,不但室內人満為患,室外偌大場地也有為數眾多人入座,聆神靜聽講道,讓人反思,愈是戰爭為患的國度,信仰就更虔誠,信心撫慰人的心靈,也給人力量堅持下去。 我們走到小鎮主街,一排商店都在販售宗教相關的聖物,間雜幾間店,陳列許多名牌服飾,一看價錢都是山寨品,反正歐盟管不到,想從戰亂中復甦確實不易!

02Jun/19

5/29/2019

早上八點離開杜布尼克的旅館,一路經過風景絕佳的海岸缐,九點巴士到達克羅埃西亞海關,辦理出關,因為遊客眾多,等候一小時,於十點通關出境,然後準備入境Montenegro,這個國家音譯為蒙特內哥羅,意譯作黑山共和國,位於巴爾幹半島西南部、亞得里亞海東岸上的一個多山國家。面積約14萬平方公里,不到台灣的一半, 卻僅有不到七十萬人口。 之前貼文對於南斯拉夫分裂的困惑,也想了解蒙特內哥羅的角色。1918年,一戰結束後,塞爾維亞主導之下,斯洛維尼亞、克羅埃西亞、蒙特內哥羅等組成了第一個由南斯拉夫族群聯合的國家,但狄托死後,聯邦卽陷入分崩離析,1990年代各國獨立後,蒙特內哥羅和塞爾維亞成為僅存的兩個加盟共和國。但兩國間還是有爭議,2002年歐盟調停下在貝爾格勒簽署協議,將聯邦變為兩個各自擁有經濟、貨幣以及關稅決定權的半獨立國家,2006年蒙特內哥羅舉行公民投票,獨立派以55.5%的得票險勝;正式宣布獨立,同時成為聯合國會員國。相較於鄰國因民族宗教而出現爭戰或內戰,蒙特內哥羅相當自傲在這片土地,天主教、東正教與穆斯林教徒和睦相處,也是南斯拉夫同盟國中,唯一透過公投和平獨立的國家。 1996年起蒙特內哥羅自行制定經濟政策,改用德國馬克,後來德國廢除馬克採用歐元,蒙特內哥羅亦改用歐元,徹底擺脫塞爾維亞錢幣第納爾的影響,但使用歐元,卻非歐盟會員國。 當我們由克羅埃西亞進入蒙特內哥羅境內,很明顯可以感覺基礎建設不足、市容比較混亂,明顯與克羅埃西亞有些差距,以國民所得而論,斯洛維尼亞居首位,克羅埃西亞次之,蒙特內哥羅最差(只有6400美元)。 蒙特內哥羅境內主要是山脈、丘陵(中北部的博博托夫庫克峰為境內第一高峰,海拔2522米,附近塔拉河有高達1300米的峽谷,該地亦已列為世界遺產),只有沿海地區為狹長的平原。我們沿路看到的山林比較原始粗獷,房屋造型也和克羅埃西亞有異。行經寧靜美麗的斯卡達湖泊,是蒙特內哥羅與阿爾巴尼亞的界湖。 我們沿著科托峽灣的海岸道路繞行,高兩高山夾峙,時而雄渾壯闊、時而婉約曼妙,陰雨的海灣是幅詩意的潑墨山水畫,彎延曲折柳暗花明,灣中點綴著聖喬治島及聖女石島,讓拜倫讚嘆「陸地與海洋最美的相遇!」 然後來到科托海灣東岸的古城科托,UNESCO列為自然與歷史文化遺產,Lonely Planet 評選為2016 最佳旅遊城市,被山脈環繞,小而精緻,有非常豐富的人文歷史。科托有三座聯外城門,最主要的是西側的海門,建於1555年的威尼斯殖民時期,城門右側的聖馬可展翼石獅清楚昭示著這段歷史。 細雨紛飛掃了遊興,我們遠觀堅固厚實的城牆堡壘,倉促走過武器廣場、花卉廣場看古老的建築,天主教的聖特里普那大教堂、鐘樓、恥辱之柱,還到聖路克廣場看兩座塞爾維亞東正教堂,建於1195年的聖路克教堂及建於二十世紀初的聖尼古拉教堂,環城一圈只是蜻蜓點水。 旅途中經過聖史蒂芬小島,堪稱是蒙特內哥羅最知名的地方,島上有座聖史蒂芬小教堂,目前是阿曼集團在經營,因其隱密性,歐洲皇室和影視名人都曾是這裡的座上賓。 下午五點到達首都波德戈里察,人口約16萬,是蒙特內哥羅共和國第一大城市,也是政治與經濟中心。基督復活主教座堂是一座塞爾維亞正教會的教堂。於1993年開始開工建設,2014年竣工。內部裝飾十分華麗,金碧輝煌,教堂四壁及屋頂滿佈以宗教內容為題材的壁畫,沒有任何雕塑,地上是諾亞方舟的馬賽克圖樣,別具一格。不過市區受戰爭肆掠,毀損95%。 波德戈里察市內Moraca河流過,建有七座橋,我們步行至莫斯科橋遙看千禧橋,房屋建築多新式樣,失去古城特色,非常非常可惜,難怪被稱為最不像首都的首都。

02Jun/19

5/28/2019

我們清晨在雨中漫步旅館附近海岸,人工沙灘上大批躺椅,還有救生員的眺望台等,不過下了水就是岩石碀磷,想當地人已經習慣。 據說科楚拉城是杜布尼克老城的迷你版,今早就要見識本尊,但由於杜布尼克古城纜車停駛,而且天候不佳,早上十點才動身,先市區導覽遊古城,再半日自由行,自己登古城並覓食晚餐。 杜布尼克是克羅埃西亞南部港市,面臨義大利半島的東岸,是熱門的度假勝地,有「亞得里亞海之珠」的美稱。人口約四萬多人。英國浪漫詩人拜倫男爵稱之「亞得里亞海之珠」,諾貝爾文學獎得主,知名愛爾蘭劇作家蕭伯納甚至將它形容成人世間最接近天堂的地方。 從第7世紀開始,該市受到拜占庭帝國、威尼斯及匈牙利王國的保護或統治,但是一直被當作交易港來使用,14世紀開始,杜布尼克成為自由邦,稱作拉古薩共和國。國力在15至16世紀時達致高峯,可與威尼斯及其他義大利海岸國家匹敵。 古城曾經歷過三次大劫難:1667年的大地震毀去大半建築,隨後1706年的大火災,1979年被編列為世界遺產,但1991至1995年獨立戰爭時,遭到兩千多顆炸彈襲擊而受到嚴重的破壞。現在看到的樣貌都是1995年在聯合國教科文組織協助下修復的。 我們一進入古城,就看到四周壯觀的城牆與碉堡,城牆有雙層結構,外牆是文藝復興式的拱門建築,建於西元1537年,內城門則是哥德式設計,但比外城門早一個世紀建造。內外城牆上都有一座守護神「聖布雷瑟」的雕像,左手捧著杜布尼克城模型。據傳說在十世紀時,布雷瑟託夢警告威尼斯人的入侵,讓當地人免於災難,所以被奉為杜布尼克的守護神。 進入筆直又寬敞的史特拉敦大道(杜布尼克原本是一座島嶼,大道是隔開島嶼和陸地的水道,1468年才填起鋪上路面,全長292公尺)。兩旁的巴洛克式石屋是1667年大地震過後才蓋起來,不見精雕細琢,造型樸實(據說因為當時的統治者害怕地震災害,要求簡單)現在都是餐廳及商店。原來的紅磚道1901年後才改鋪大理石。 派勒城門入口有座歐諾佛利歐大噴泉,建於西元1438年拉古薩共和國時代,噴泉原始設計有兩層,上層在1667年的大地震被震毀了,現在只剩下層的16個人面雕刻造型的出水口,遊客可接水止渴。 據傳杜布尼克大教堂(聖母升天教堂) 是由英國獅心王查理出資修建的,1192年他第三次十字軍東征回返時在杜布尼克對面的洛克姆島附近海域發生海難,最後死裡逃生,於是在城裡修建了此座教堂。 哥德式的奧蘭多石柱,1418年由米蘭的雕塑家所建。相傳北歐英雄奧蘭多,曾幫助杜布尼克人打敗阿拉伯海盜,因此豎立這尊雕像以茲紀念。雕像持劍的右手肘長51.2公分, 是當年作為基礎丈量的單位與工具。 原本的聖布雷瑟教堂在大地震中摧毀,重建後又被大火燒毀,現在教堂完成於西元1715年。大門拱頂上面裝飾天使,頂端站立著戴著高帽子的聖布雷瑟。 31公尺高的鐘塔1506年鑄造,舊城地標之一,建於1444年,曾經重修多次,兩位銅人士兵馬羅和巴羅整點時候會以手上的鐵鎚敲鐘報時。不過現在的銅人已經是複製品。 水池旁邊還有一座雕像Marin Drzic,他是克羅埃西亞文藝復興時期最優秀的劇作家和散文家,銅像的鼻子被摸的發亮。 我們在參觀歷史博物館(過去曾是王宮官邸、市政廳、議會及行政中心),讀到他們很早就擁有自己民事、刑事的法典,還有城市規劃等。鐘塔上面的敲鐘銅人原型也保存在這裡。導遊說 以前的總督每周換一人,當總督就要住到這裡辦公,由於任期短,可互相制衡,維持恐怖的和平。這棟建築被譽為「達爾馬奇亞地區最美麗的建」, 是義大利佛羅倫斯建築師麥克羅佐在1464年設計建造。 大道走到底,就是魯札廣場 ,這是古城最大的廣場,早上有市集,中午以後擺上大陽傘和桌椅,便成為露天咖啡區,晚上就變成餐廳。 導覧結束,午餐後我們花了近兩小時走城牆,總長1940公尺、高25公尺、面積21·35平方公里,從高聳的城牆遠眺有800年歷史的舊城區,大片大片紅瓦的中世紀民宅縱橫交錯真是曠世美景,視線所及,忍不住贊嘆不已!除登城遠眺之外,還可搭纜車登上山頂,不過我們去時纜車停駛。 我們跟著人群步上陡峭的階梯,最窄處只容一人走過,密密麻麻的紅屋間有高聳的鐘樓教堂,遠處是湛藍的海洋還有帆船點點,城牆上景緻特別處還設有露天咖啡簡餐雅座,讓人休憇補給,或閒閒耗掉一下午。這段城牆之旅由於還想購物用掉所有當地錢幣,走得有些倉促,如果時間充裕,能仔細品茗美景,一定更享受! 走完城牆,買好伴手禮,又去小巷內喝黑啤酒吃黑比薩餅(墨魚汁加海鮮料)心滿意足搭公車返回旅館,車上多是觀光客都講英文,下車時司機自動拿過我的一日卷幫我刷過,他每天都在做這些事,習慣成自然,克羅埃西亞有這樣美麗的古城、人文歷史豐富、人民的素質不錯、英語處處講得通,最重要的是物價比起西歐國家相對低廉,難怪觀光客趨之若鶩,克羅埃西亞能快速從1991-1995的獨立戰復甦(戰爭損失高達370億美金),有今日榮景! 今日結束克羅埃西亞之旅,深刻感受,日後再另文書寫。

02Jun/19

5/26-5/27/2019

下午三點還是搭乘克羅埃西亞最大國有渡輪公司Jadrolinija的船,一小時到科楚拉島(亞得里亞海上的第六大島),由於時間還早,立刻沿海邊漫步進科楚拉古城,閒逸隨處看看。次日清晨則不進城門,一路走過碉堡海灣邊的豪宅,居然還是清一色的中世紀紅瓦民宅,難以想像人們的堅持,不論鄉村城市、年代遠近,而這樣的努力是有報償的,整齊美觀,讓人永難忘懷。 早上導覧的重點有威尼斯人於14世紀所興建的城堡,為抵抗鄂圖曼帝國的攻擊,古城區中央一條主要道路,兩邊次要道路就像魚骨頭一樣排列,西邊的道路筆直,可以讓夏天的西風吹入城區,東邊的道路就有點彎曲,以避免冬天冷洌的東風灌入。 順著主幹路,就可看到建於15世紀的聖馬可教堂,聖馬可雕像立於門楣,左邊柱上有夏娃、右邊柱上則是亞當的雕像。旁邊還有改建的博物館等。哲學家巷是全城唯一沒有階梯的巷弄,據說是方便哲學家走路時思考。印象較深刻的是當地典型住屋頂樓建廚房,方便失火時逃生,窗邊打樁架滑桿可拖吊食物器材。 我們有幸參觀還在整修的馬可波羅故居,克羅埃西亞人堅稱他1254年在這裡誕生,1269年才隨家人遷往義大利威尼斯,因此1995年,科楚拉還為馬可波羅舉辦700歲冥誕紀念活動,並將他的故居整修成博物館。我們爬上僅容一人的階梯,到達屋頂小亭,眺望聖馬可教堂及美麗的亞得里亞海,並沒有看到太多文物古蹟。 科楚拉和赫瓦爾一樣,觀光季是觀光島,島民平常則以採石、種植葡萄、整修船隻等維生。結束了悠閒自在的島遊,我們與大巴士會合,於早上11點人車一起上渡輪,30分鐘抵達歐瑞碧契港口,正式回到克國本土,驅車至斯通鎮(約三千人口,羅馬帝國時期即有人居住,自1333年起杜布尼克統冶者下令在此建造長城屏障)午餐生蠔後,在細雨紛飛中爬上城牆遠眺。 下午五點到達聲名遠播的古城杜布尼克,住進五星級旅館,由於雨勢未歇,於是決定享受飯店設施,泳池很寬敞乾淨,還有簡單spa,但是蒸氣室內都是全祼,雖然習慣日本的祼湯,近距離全祼仍然讓人不安,只有放棄。 旅遊就是換個地方生活,重新認識自己,什麼時候才能輕鬆跳出自己的舒適圈,到哪裡都能自由自在生活?

02Jun/19

5/26/2019

我們遊玩史普利特即搭船前往亞得里亞海邊第四大島赫瓦爾島,下船之後領隊帶我們一路走到旅館,立刻感受小島與木土不同風情。 克羅埃西亞有1185座島嶼,海岸線長達5790公里,其中66座島嶼有人居住。寶石藍的海水、翠綠的山林、碎石岩塊的海灘、中世紀的古城,兼具人文與自然美,和希臘神似,不過希臘是耀眼的白屋,克國則是紅頂米白牆,希臘一直是西歐國家的成員,克國28年前還屬東歐,但是兩地觀光資源豐富、物價卻相對便宜,都是歐洲人最愛的後花園。 和希臘一樣,來到克國,如果沒登船出海,就無法領略另一種風情。千島之國早已發展出一套便捷的海上旅遊運輸系統,方便觀光客遊走木土與離島間,但因渡輪保障當地居民交通的需求,不能網上預訂,必須現場購票,造成了旅遊的不確定性。 赫瓦爾島的歷史可追溯到羅馬時代,原本是座森林之島,石灰岩不適種植,早期移民挖出石塊堆疊成群,用作各家圍籬,我們行車經過甚為壯觀,如今與蕾絲工藝等並列為該島四項世界遺產。島上種植葡萄、橄欖等地中海作物,不過最具代表性的是薰衣草,赫瓦爾島每年有長達2742小時的日照時間,是全克羅埃西亞之冠,充足日照與溫和天候,讓薰衣草生長得特別茂盛。因為質佳價廉,全團瘋狂採買相關產品。 5月到10月是觀光季節,小島上常住居民不到一萬,但觀光季立即狂升到三、四萬,島民全力投入,等遊客離去,再重拾他們原本船業、葡萄釀酒、薰衣草產品的工作,這樣的一年也活得較有興味。我們十六湖的導遊,觀光季忙於導覽及提供民宿,非觀光季則忙於洋蔥、胡蘿蔔等農作,就是最好的例子。 赫瓦爾島的觀光除赫瓦爾市區導覧,看古教堂、城牆、中古世紀的房舍,史塔利格拉德小鎮由於歷史更久,古意更濃,淳樸的小鎮更讓人流連。此外,還開上山頂的赫瓦爾堡壘,建於13世紀,遠遠就可以看見城牆嶼堡壘盤據在松林覆蓋的山頭上,威尼斯人用來阻擋土耳其人的侵略。藍天白雲下景緻絕佳,成就了不少攝影佳作。團遊之餘,我們利用傍晚及晨起時辰繞島遊,也充分享受了參團自由行的樂趣。離島旅遊之樂可算是此行天上掉下來的禮物了。 https://www.facebook.com/cynthia.yu.520/videos/2234691796645367/?t=7

02Jun/19

5/25/2019

早上動身前往科卡國家公園,位於南部希貝尼克克寧縣 ,成立於1985年,是220種動物的棲息地。與十六湖國家公園景色頗為類似,但規模小得多瀑布也少,不過最大的斯克拉丁瀑布澎湃洶湧銀簾渲洩而下。當地更利用豐沛河水打造世界第二座水力發電廠。 我們時程有點緊,倉促繞一圈花費不到一小時。科卡國家公園允許遊客在入口處的大瀑布區內游泳,但是十六湖整個園區內是嚴禁遊客下水的,因為深怕湖水被遊客污染。這兒的瀑布和十六湖區一樣,多是小階梯式的,從土石、森林、樹草中竄出,不同角度各有不同的美感。 接著來到克羅埃西亞的第二大城史普利特,人口18萬,位於地中海畔、亞得里亞海東岸的南部港市,是達爾馬齊亞地區最富麗的城市,世中心有305年羅馬皇帝戴克里先為自己建造退位後定居的戴克理先皇宮,7世紀時,鄰近的羅馬城市沙隆納(Salona)遭斯拉夫人入侵,大批難民湧入斯普利特皇宮高大的城牆裡避難,皇宮自此逐漸成為有平民出入的小城。 二次世界大戰之後,隨著克羅埃西亞工業、旅遊業的發展,成為串聯達爾馬齊亞南北海岸及島嶼的重要出入口,進出頻繁的渡輪、遊輪、商船使得斯普利特呈現一片繁華榮景。1979年戴克里先皇宮變成世界文化遺產,這座巍然矗立在海岸邊的宮殿,變成斯普利特的象徵,成為今天的導覽重點。 皇宮城牆高26公尺,總面積3萬1千平方公尺。傳統棋盤式設計,四座城門以街道相連,把皇宮分皇室居住、神殿、士兵、僕役居所,工廠、商店等幾大區塊,戴奧克里先死後,經過拜占庭、威尼斯、奧匈帝國接連統治,已經改建翻修了好幾回。 我們由皇宮的銅(南)門進入,下樓梯後就是皇宮前庭,千年前屋舍的模樣,讓人思古之情悠然而生,昏暗的室內兩旁全是販售紀念品的商家,轉個彎進入皇宮前廳,看到五位男歌手以無伴奏的完美和聲吟唱,這種克羅埃西亞的民謠及演唱方式名為「Klapa」,有時會加入弦樂器伴奏。 聖多米努斯大教堂所在的位置就是戴奧克里先皇帝的陵寢,7世紀時皇帝石棺及遺體被移走,改建為天主教堂。金門之外,立著10世紀著名的主教寧斯基的雕像,他勇於挑戰羅馬教廷,爭取以斯拉夫語及文字取代拉丁語進行彌撒。而這尊雕像是克羅埃西亞20世紀最偉大的雕刻家伊凡梅什托維契1929年所作,也是他最著名的作品。 旅遊中最讓人驚訝的是世界遺產內陽台居然晾哂衣物,原來一千多年前躲進皇宮的居民一住進來,就再也不想離開,並且在皇宮城牆內蓋起一棟棟違章建築,並且丟棄垃圾破壞古蹟,但克國政府似乎無力解決這樣問題,居民繼續與古蹟共存且和睦相處。 史普利特面向亞得里亞海,白牆紅瓦的屋宇依偎在青山碧水之間,許多遊艇渡輪停泊藍色港灣,濱海大道上成排的棕櫚樹,讓這座古羅馬城市洋溢渡假風情。不過由於歐洲難民流竄,一路上熟面孔出現時,導遊領隊都很緊張,這是始料未及的。 https://www.facebook.com/cynthia.yu.520/videos/2232909836823563/?t=5

02Jun/19

5/24/2019

十六湖之後造訪古羅馬城市的典型札達爾,位於亞得里亞沿岸,昔日東羅馬帝國達爾馬齊亞省的首府,舊城裏到處可見羅馬人遺留下來的足跡,二次世界大戰時是義大利殖民地,舊名札拉,人口八萬,是克羅埃西亞第五大城市。 我們走過舊城區的羅馬廣場,廣場上還遺留著羅馬時期的斷柱殘牆,羞恥之柱仍屹立廣場邊,看到札達爾最具代表性的聖多納教堂與鐘樓,興建於9世紀,圓形建築是典型的拜占庭風格聖殿,15世紀時由主教聖多那重建,因此改稱為聖多那教堂。由於音響效果極佳,1979年後成了每年國際中古世紀文藝復興音樂季的場地。 逛完古城,接著來到札達爾的海濱,綿延數公里的漁岸缐,堤岸步道底下安裝了藏於海中的35根長短大小不一的共鳴鋼管,隨著海浪衝擊拍打,而產生強弱變化的共鳴聲,演奏出大自然的樂章。 城市光廊是300片類似太陽能板的LED燈,裝在直徑22公尺圓圈的地面舞台上,外圍刻有經度以指示世界各區域的方向,當夜晚來臨,城市光廊即啟動,圓形廣場即像七彩霓虹燈一樣,不過LED燈不以電腦控制,完全由海浪來控制與啟動,但若白天的太陽能不足,當晚便不能上演燈光秀。 札達爾讓我們印象深刻的是雖為古城,但古蹟比不上史普利特及杜布尼克,又不在觀光順道上,但設計建築師Nikola Bašić 設計的城市光廊及海風琴成了大賣點,而且他不為利誘,堅持把最好的留在克國的愛國情操讓人感佩。 我們堅持在岸邊留到九點,因為濱海大道一角,有名導演希區考克詼諧的肖像,他深愛此地,認為札達爾有全世界最美的夕陽。果然,久候有了回報,扎達爾的夕陽不但美麗而且歷時長久,海天一缐的紅暈譲人記憶彌新。 https://www.facebook.com/cynthia.yu.520/videos/2231586756955871/?t=2 https://www.facebook.com/cynthia.yu.520/videos/2231588646955682/?t=2

02Jun/19

5/22-5/23/2019

5/22-5/23/2019 普利特維採湖群國家公園位於克羅埃西亞中部的喀斯特山區,根據導遊介紹,早期是皇宮貴族的度假場所,1949年變成國家公園,也是克國最老最大的國家公園。園內80%部分有森林覆蓋,具有豐富多樣的動、植物。 公園內最高點為1278公尺,最低點為368公尺,有許多石灰岩沈積形成的天然堤壩,這些堤壩又形成了一個個湖泊、洞穴和瀑布。由於境內有16個主要湖泊(上湖區12個、下湖區4個),故又稱為十六湖國家公園。湖群呈現「帶狀分佈」,蜿蜒在河谷中,每個湖泊的高低落差不同,景觀變化也很豐富,1979年被聯合國教科文組織列為世界遺產,因而吸引來自世界各地觀光客,克國政府於2011年給台灣免簽證待遇,造成在台灣大夯。 我們用兩個半天分別遊覧上湖、下湖,上、下湖的命名是以湖泊的海拔高度,而非地理位置。行前看網站上別人張貼的旅遊影片,只見瀑布山林棧道,剛體驗過伊瓜蘇的震撼,不覺得怎樣,綠色山林湖水,去年訪瑞士也看了一堆,如今遊覧過十六湖之後,才明瞭其中奧妙。 我們走上湖,人在湖裏,碧綠松青調色盤的湖裏,走在湖上架起的S形木棧道,才能深入湖區,欣賞翠綠山林飛湧而出的瀑布,有時澎湃洶湧有時細細涓流,聆聽淙淙水聲與鳥叫聲。 我們走下湖,人在湖外,遠觀多層次的瀑布及湖水,瀑布更壯麗,最大瀑布甚至高達78公尺,藍天白雲下,翠綠山林環繞的湖水更變化多姿,在日影移動光彩變化下閃耀動人,山林與水中倒影交相輝映,從沒見過這樣美麗的湖水!原來十六湖重在看山林中的湖水。 導遊說她帶團看湖十幾年,每天走兩回公園,還沒看夠,湖水及山林顏色季換星移,夏天是寶石藍,秋天樹葉都被染紅了,冬天更是白得脫俗。為保護這樣珍貴的資源,公園內除必須的棧道,連廁所都不准建,這樣原始自然的美確實讓人珍惜。